Naprawa łatwo porysowanego lakieru
1. Jeśli rysa jest powierzchowna i nie dotyka metalu panelu karoserii, renowacja lakieru jest niezwykle prosta. Aby usunąć luźne cząstki farby i wosku, delikatnie przetrzyj uszkodzony obszar drobną pastą ścierną. Oczyszczoną powierzchnię spłukać czystą wodą.
2. Za pomocą małego pędzelka wypełnij rysę tym samym rodzajem i kolorem farby, która została użyta do pomalowania tego panelu. Kontynuuj nakładanie lakieru warstwa po warstwie, aż dno rysy zrówna się z powierzchnią lakieru otaczającego karoserię. Pozostaw farbę do utwardzenia przez co najmniej dwa tygodnie, a następnie ostrożnie przeszlifuj obszar przejścia za pomocą drobnoziarnistej pasty ściernej. Na koniec woskujemy odrestaurowany panel.
3. Jeżeli rysa wniknęła w lakier i dotarła do metalu panelu powodując rozwój korozji, naprawę odtworzeniową należy przeprowadzić inną technologią. Użyj scyzoryka, aby zeskrobać sproszkowaną rdzę z dna zadrapania, a następnie potraktuj uszkodzony obszar inhibitorem korozji, aby zapobiec przyszłej korozji. Za pomocą aplikatora z twardej gumy lub nylonu wypełnić uszkodzony obszar błyszczącą szpachlówką. W razie potrzeby, co jest szczególnie przydatne przy usuwaniu wąskich głębokich rowków, kit można rozcieńczyć specjalnym rozpuszczalnikiem. Zanim kit stwardnieje w zadrapaniu, owiń czubek palca miękką bawełnianą ściereczką, zanurz ją w rozpuszczalniku i szybko przeciągnij wzdłuż zadrapania. W rezultacie powierzchnia powinna stać się lekko wklęsła. Teraz, po stwardnieniu szpachli, leczony obszar można pomalować przy użyciu technologii opisanej w pierwszej części tego podrozdziału.
Naprawa wgnieceń
1. Podczas naprawy głębokich wgnieceń pierwszym zadaniem jest wyciągnięcie zdeformowanej powierzchni poszycia karoserii w celu przywrócenia jej pierwotnego kształtu. Należy pamiętać, że osiągnięcie 100% zgodności z oryginałem nie ma sensu, zwłaszcza że jest to nieosiągalne ze względu na nieodwracalne uszkodzenie wewnętrznej struktury metalu w momencie uderzenia. Wystarczy sprowadzić zdeformowaną powierzchnię do poziomu znajdującego się 3 mm poniżej powierzchni otaczającej nieuszkodzonej części panelu.
Notatka. Jeśli wgniecenie jest płytkie, wyciągnięcie go na ogół traci sens.
2. Jeżeli do odkształconego miejsca można dostać się od tyłu panelu, należy spróbować wyprostować panel od wewnątrz, uderzając w metal miękkim młotkiem. Jednocześnie należy mocno docisnąć drewniany klocek do przedniej strony uszkodzonego obszaru, aby wygasić impuls uderzenia i uniknąć nadmiernego wygięcia odnawianej blachy.
3. Jeżeli wgniecenie znajduje się na dwuwarstwowym odcinku karoserii lub dostęp do tego ostatniego od tyłu jest z innego powodu niemożliwy, należy zmienić metodę. Wywierć kilka małych otworów w najbardziej zdeformowanych obszarach wgniecenia, a następnie wkręć w nie długie wkręty samogwintujące, pozostawiając główki tych ostatnich wystające ponad metalową powierzchnię. Teraz przystąp do wyciągania metalu, chwytając łby śrub szczypcami samoblokującymi.
4. W kolejnym etapie obróbki uszkodzony obszar oraz otaczającą go powierzchnię płyty na szerokość ok. 3 cm należy całkowicie oczyścić z farby. Tę pracę najlepiej wykonać za pomocą drutu lub przystawki szlifierskiej do wiertarki elektrycznej. Nie mniej skuteczne usuwanie farby można wykonać ręcznie za pomocą papieru ściernego. Ostatnim krokiem przygotowania powierzchni do szpachlowania jest zszorstkowanie odsłoniętego metalu wgniecenia poprzez zarysowanie go śrubokrętem lub pilnikiem lub wywiercenie małych otworów. Chropowatość powierzchni zwiększa skuteczność przyczepności do niej pasty szpachlowej. Następnie możesz przystąpić do szpachlowania i malowania leczonego obszaru (patrz poniżej).
Jeżeli nie ma dostępu do tylnej strony karoserii w celu wybicia wgniecenia, należy je wyciągnąć młotkiem ślizgowym. W najgłębszym miejscu wgniecenia lub wzdłuż jego granicy wywierć lub wykuj małe otwory w odległości co najmniej 2,5 cm od siebie..
…następnie wkręcić trzonek młotka w otwór i uruchomić go. Uderz młotkiem w krawędź wgniecenia, aby metal powrócił do pierwotnego kształtu. Po zakończeniu tego zabiegu powierzchnia wgniecenia powinna zbliżyć się do pierwotnego konturu i wystawać ok. 0,3 cm ponad powierzchnię otaczającego metalu.
Używając grubego papieru ściernego, usuń farbę do gołego metalu. Możesz to zrobić ręcznie, ale narzędzie pokazane na zdjęciu pomoże ci przyspieszyć ten proces. Drobniejszym papierem ściernym o gradacji ok. 320 zetrzyj farbę w promieniu co najmniej 2,5 cm wokół wgniecenia.
Po usunięciu farby lepiej jest sprawdzić dotykiem niż wyglądem, czy metalowa powierzchnia jest wystarczająco równa. W razie potrzeby wybij wybrzuszenia i/lub wyciągnij wnęki. Oczyść powierzchnię przeznaczoną do renowacji za pomocą odplamiacza do wosku lub silikonu.
Zmieszaj opakowanie plastykowej szpachlówki z utwardzaczem zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Proporcja mieszania ma kluczowe znaczenie, a jeśli ją złamiesz, kit stwardnieje zbyt wolno lub zbyt szybko (i nie będziesz miał czasu, aby go zastosować i nadać pożądany kształt).
Pracując szybko, aby zapobiec stwardnieniu szpachli, użyj plastikowego aplikatora, aby wywrzeć nacisk na powierzchnię metalu, upewniając się, że całkowicie przylega do metalu. Szpachlówkę należy potraktować tak, aby przybrała kształt zbliżony do pierwotnego kształtu miejsca i lekko unosiła się ponad otaczającą powierzchnię.
Niech kit stwardnieje do takiego stanu, że będzie można go przepchnąć tylko paznokciem. Za pomocą pilnika lub narzędzia widocznego na zdjęciu zmatowić szpachlę.
Używając grubego papieru ściernego przymocowanego do deski lub pręta, przetwórz szpachlę, aby stała się gładka i równa. Stopniowo przechodź do coraz cieńszych gatunków papieru, zawsze używając deski lub bloku, i zakończ z numerem 360 lub 400.
W wyniku obróbki ręka nie powinna wyczuwać granic przejścia od szpachli do gołego metalu i od gołego metalu do starej farby. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, odkurzyć i przykryć sąsiednie panele i wykończenia.
Nałożyć kilka warstw podkładu na powierzchnię, która ma być leczona. Nie przesadzaj z podkładem, aby nie spłynął, a po nałożeniu każdej warstwy pozostaw poprzednią do wyschnięcia. Zwykle używa się tutaj profesjonalnego pistoletu natryskowego, ale sklepy z częściami samochodowymi mają podkład w niedrogiej puszce z aerozolem.
Podkład pomoże zidentyfikować defekty lub rysy. Wypełnij je pastą polerską. Postępując zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, przetwórz go cienkim (Nr 360 lub 400) papierem ściernym do uzyskania gładkości. Polerowanie powtórzyć, nakładając pastę polerską i szlifując, aż zagruntowana powierzchnia będzie całkowicie gładka.
Zakończ szlifowanie bardzo cienkim papierem (Nr 400 lub 600), aby usunąć nadmiar podkładu. Umyć leczony obszar wodą i pozostawić do wyschnięcia. Użyj lepkiej szmatki, aby całkowicie usunąć kurz, a następnie nałóż warstwę farby zewnętrznej. Nie próbuj wycierać ani woskować obszaru, dopóki farba nie wyschnie całkowicie (co najmniej dwa tygodnie).
Naprawa zardzewiałych otworów i otworów
1. Za pomocą szlifierki lub nasadki drucianej do wiertarki elektrycznej usuń całą farbę z uszkodzonego obszaru i obszaru o szerokości około 3 cm wokół niego. Nie mniej efektywną pracę można wykonać ręcznie za pomocą papieru ściernego. Po oczyszczeniu powierzchni lakieru można ocenić stopień uszkodzenia metalu przez korozję i zdecydować o celowości naprawy panelu (być może rozsądniej byłoby go całkowicie zastąpić, jeśli w zasadzie jest to możliwe). Nowe panele karoserii często można kupić nie za takie pieniądze, jak się wydaje - wystarczy spędzić kilka dni jeżdżąc po miejskich starciach i złomowiskach samochodów.
2. Usuń wszystkie poszycia karoserii z uszkodzonego panelu, z wyjątkiem tych, które mogą służyć jako wytyczne podczas przywracania pierwotnego kształtu uszkodzonego obszaru (na przykład okładziny reflektorów blokowych itp.). Używając nożyczek do metalu lub piły do metalu, usuń wszystkie luźne, luźne i beznadziejnie skorodowane kawałki metalu. Za pomocą młotka zagnij krawędzie otworu do wewnątrz, aby utworzyć wgłębienie do umieszczenia w nim szpachli.
3. Za pomocą szczotki drucianej usuń sproszkowaną rdzę z uszkodzonego obszaru. Jeśli masz dostęp do dolnej części panelu, potraktuj go wokół uszkodzonego obszaru inhibitorem korozji.
4. Przed przystąpieniem do szpachlowania otwór należy zaślepić. Zwykle odbywa się to poprzez przyklejenie lub przykręcenie kawałka cyny, cienkiej siatki drucianej lub folii aluminiowej do tylnej części panelu w uszkodzonym obszarze. Po bezpiecznym zablokowaniu otworu można przystąpić do szpachlowania panelu i jego późniejszego malowania (patrz poniżej).
5. Najlepszym materiałem do zatykania dużych otworów jest włókno szklane lub siatka z tworzywa sztucznego o drobnych oczkach. Po wycięciu kawałka materiału o odpowiedniej wielkości włóż go do otworu i nałóż na tył panelu grudkami pasty szpachlowej.
6. Do uszczelniania wąskich otworów najlepiej nadaje się folia aluminiowa, dostępna w postaci taśmy samoprzylepnej. Wystarczy zdjąć folię ochronną i przykleić folię z tyłu panelu nadwozia, mocno zatykając otwór. W celu wzmocnienia folię można skleić w kilku warstwach.
Szpachlowanie i malowanie
1. Obecnie przemysł chemiczny oferuje szeroką gamę różnych wypełniaczy karoserii, na które zwraca się uwagę kupujących. Jednak do tego typu prac najlepiej sprawdzi się dwuskładnikowa pasta szpachlowa z utwardzaczem w tubie oferowana w zestawie do naprawy blach nadwozia. Aby uzyskać gładkość i regularność powierzchni szpachli, pastę należy nakładać elastycznym gumowym lub nylonowym aplikatorem.
2. Ściśle przestrzegaj instrukcji producenta (ich naruszenie może prowadzić do niepełnego utwardzenia masy szpachlowej), ugniataj trochę szpachli na czystej drewnianej desce lub kartce tektury. Staraj się ostrożnie używać utwardzacza.
3. Za pomocą aplikatora nanieść przygotowaną mieszankę na leczoną powierzchnię (patrz wyżej) powierzchnia uszkodzonego obszaru panelu nadwozia. Aby uzyskać prawidłowy kontur usuwanej powierzchni, każde pociągnięcie aplikatorem musi przejść przez całą długość przywracanego obszaru. Gdy tylko kształt przywracanego obszaru panelu zbliży się do oryginału, natychmiast przestań nakładać szpachlówkę, ponieważ podczas utwardzania zacznie ona przyklejać się do aplikatora, tworząc grudki i pozostawiając bruzdy na obrabianej powierzchni. Kontynuuj nakładanie szpachli warstwa po warstwie w odstępach około 20 minut, aż poziom powierzchni naprawianego obszaru znajdzie się nieco powyżej otaczającego metalu nieuszkodzonej części panelu.
4. Po stwardnieniu pasty nadmiar masy szpachlowej można usunąć skrobakiem lub pilnikiem. Kolejnym etapem jest szlifowanie i polerowanie. Tę pracę najlepiej wykonywać wodoodpornym papierem ściernym o jednolitym ziarnie i silnej przyczepności ściernej (najlepiej importowane). Szlifowanie należy rozpocząć od papieru gruboziarnistego nr 40, stopniowo zmniejszając ziarnistość do nr 400. W celu uzyskania odpowiedniej płaskości szlifowanej powierzchni papier należy owinąć wokół bloku gęstej gumy, drewna lub pianki (dla wygody papier można wkleić na pasku). Podczas obróbki powierzchni papier należy regularnie i często zwilżać wodą. Opisana technologia umożliwia uzyskanie absolutnej gładkości odnawianej powierzchni na końcowym etapie szlifowania.
5. Po zakończeniu szlifowania, obszar obrabiany powinien być otoczony pierścieniem czystego, gołego metalu, zakończonym stopniowo zanikającą krawędzią nienaruszonego lakieru. Obrobiony obszar panelu spłukać czystą wodą, zmywając cały materiał ścierny powstały podczas szlifowania, a następnie dokładnie osuszyć powierzchnię.
6. Z puszki aerozolowej spryskać obrabianą powierzchnię, pokrywając ją cienką warstwą lekkiego podkładu, który pomoże zidentyfikować ewentualne błędy popełnione podczas procesu szlifowania. Wykryte wady są następnie eliminowane przez ponowne szpachlowanie. Powtórz etap szlifowania. Kontynuuj w tym samym duchu, aż uzyskasz pożądany kształt i gładkość przywróconej części panelu. Na koniec nie zapomnij spłukać panelu czystą wodą i wysuszyć.
7. Teraz możesz przystąpić do barwienia. Prace z pistoletem natryskowym należy wykonywać przy nieruchomym powietrzu w suchym, ciepłym i wolnym od kurzu pomieszczeniu. Jeżeli okoliczności wymuszają malowanie na zewnątrz, wybór odpowiednich warunków atmosferycznych należy potraktować poważnie. Pracując w pomieszczeniach, ubijaj kurz, spryskując podłogę wodą. Jeżeli lakierowany jest tylko fragment karoserii, otaczające nieuszkodzone panele należy okleić starymi gazetami, zabezpieczając je papierową taśmą samoprzylepną. Elementy wykończeniowe takie jak chromowane listwy ozdobne, klamki, wykończenia reflektorów itp. najlepiej usunąć z karoserii na etapie lakierowania.
8. W przypadku stosowania farb dostarczanych w aerozolu należy dokładnie wstrząsnąć puszką, a następnie spryskać powierzchnię próbną, ćwicząc technikę malowania. Powierzchnię przygotowaną do malowania pokryć grubą warstwą podkładu. Grubość powłoki należy uzyskać poprzez wielokrotne nakładanie farby cienkimi warstwami. Przygotowaną powierzchnię nie szczędząc wody przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym nr 400. Przed nałożeniem farby dekoracyjnej pozostawić podkład do całkowitego wyschnięcia.
9. Na zagruntowaną powierzchnię przystąpić do nanoszenia cienkich warstw farby dekoracyjnej. Malowanie rozpocząć od środka odnawianej powierzchni, wykonując okrężne ruchy dłonią z aerozolem/pistoletem, rozszerzając spiralnie ich promień i nie zatrzymując się do momentu pokrycia całego przygotowanego obszaru warstwą świeżej farby o nakładanie się od trzech do pięciu centymetrów. Po 10÷15 minutach (lepiej nie później, aby nie uszkodzić krawędzi farby, która zaczyna wysychać) po nałożeniu ostatniej warstwy odklej taśmę samoprzylepną zakrywającą otaczające panele karoserii i usuń gazety.
10. Ostateczna polimeryzacja farby następuje po około dwóch tygodniach, po czym w celu wygładzenia przejścia od świeżej do starej farby należy przetrzeć odnawianą powierzchnię cienką pastą polerską. Na koniec woskuj panel.
Renowacja elementów plastikowych
1. Naprawę pękniętych elementów plastikowych należy pozostawić profesjonalistom. Technologia polega na wykorzystaniu wiertarki do wytoczenia rowka wzdłuż pęknięcia, w który następnie wkłada się plastikowy pręt z tego samego rodzaju tworzywa, co naprawiana część. Następnie połówki pękniętego panelu są lutowane ze sobą za pomocą specjalnej suszarki do włosów. Nadmiar plastiku usuwa się przez szlifowanie.
2. Mniej poważne uszkodzenia może naprawić mechanik hobbysta, wypełniając usterkę dwuskładnikową żywicą epoksydową (technologia jest podobna do tej stosowanej przy szpachlowaniu uszkodzonych miejsc blach karoserii).
3. Podczas wymiany uszkodzonego elementu z tworzywa sztucznego należy zwrócić uwagę, aby wybrać panel zastępczy pasujący kolorystycznie. Do zaprawek z tworzyw sztucznych należy używać specjalnych farb i podkładów – pytaj w sklepach z akcesoriami samochodowymi i ściśle stosuj się do zaleceń producenta.