За съжаление, показанията на вакууммера са трудни за интерпретиране и резултатите от анализа на показанията могат да бъдат грешни, поради което е препоръчително да се комбинира вакуумната диагностика с други методи.
Първоначалните фактори, чрез които се анализират показанията на вакууммера и се правят най-точните заключения за състоянието на двигателя, са абсолютното отчитане на устройството и естеството на движението на показалеца на инструмента (динамиката на показанията) . Скалата на повечето вакууммери е градуирана в mm. rt. стълб. С увеличаване на вакуума (и съответно спадане на налягането), показанието на инструмента се увеличава. За всеки 300 m над морското равнище абсолютните показания на вакууммера ще се различават с около 25 mm Hg.
Свържете вакууммера директно към всмукателния колектор (Вижте снимката), но не и към други отвори, през които се създава вакуум, отделен от колектора с канал с определена дължина (например към отвори пред дроселната клапа).
Загрейте напълно двигателя преди тестване. Блокирайте колелата и сложете колата на ръчната спирачка. Когато скоростния лост е в неутрално положение (или Паркирайте при автомобили с автоматична скоростна кутия), стартирайте двигателя и го оставете да работи на празен ход.
Внимание! Преди да стартирате двигателя, внимателно проверете състоянието на перките на вентилатора (повреди или пукнатини). Когато двигателят работи, не поставяйте ръцете си твърде близо до вентилатора, дръжте уреда на достатъчно разстояние от вентилатора и не стойте в една линия с въртящото се колело.
Проверете показанията на вакууммера. На работещ двигател вакуумномерът трябва да показва вакуум от 430-560 mm Hg, а стрелката на манометъра трябва да е практически неподвижна.
Следва описание на естеството на показанията на вакууммера и методологията за определяне на състоянието на двигателя въз основа на тях.
1. Твърде ниският вакуум обикновено показва теч в уплътнението между всмукателния колектор и дроселната камера, вакуумния маркуч, както и твърде късното запалване или неправилното отваряне и затваряне на клапаните. Преди да свалите капаците на зъбния ремък и да проверите подравняването на знаците за синхронизация, проверете настройката на запалването със стробоскоп и отстранете всички други възможни причини, като се ръководите от методите за изпитване, описани в тази глава.
2. Ако показанията на вакууммера са 75-200 mm Hg. под нормалното и са нестабилни (потрепване на стрелката), тогава това показва теч в уплътнението на входа на смукателния колектор или неизправност на инжектора.
3. Ако стрелката редовно се отклонява с 50-100 mmHg, тогава причината не е херметичност на клапаните. За да потвърдите това заключение, проверете компресията в цилиндрите на двигателя.
4. Иглата е неравномерно отклонена към ниски показания или треперенето показва нисък вакуум. Вероятната причина е повишеното съпротивление при движение на клапана или прекъсвания в работата на цилиндрите. Проверете компресията на цилиндъра и проверете запалителните свещи.
5. Ако на празен ход стрелката бързо се колебае в рамките на 100 mm Hg и двигателят е придружен от дим от ауспуха, тогава водачите на клапаните са износени. За да се провери това заключение, е необходимо да се тества херметичността на горивните камери (с изпомпване на въздух). Ако стрелката се колебае бързо и в същото време се наблюдава увеличаване на оборотите на двигателя, тогава е необходимо да се провери херметичността на уплътнението на всмукателния колектор, еластичността на пружините на клапана. Такива индикации могат да се дължат и на изгорели клапани и прекъсвания в работата на цилиндрите (неуспехи в запалването).
6. Слабите колебания на стрелката (в рамките на 20-30 mm Hg в двете посоки) показват нестабилна работа на запалване. Проверете всички предвидени настройки и настройки, ако е необходимо, свържете анализатор на системата за запалване към двигателя.
7. В случай на големи колебания на стрелката, проверете компресията в цилиндрите или направете тестове за течове, тъй като причините за неизправността може да са празен цилиндър или теч в уплътнението на цилиндровата глава.
8. Ако показанията на устройството се променят бавно в широк диапазон, след това проверете чистотата на тръбопроводите на системата за принудителна вентилация на картера, правилното регулиране на горимата смес, херметичността на уплътненията на тялото на дросела или всмукателната клапа колектор.
9. Отворете рязко дросела и когато оборотите на двигателя достигнат 2500 об/мин, отпуснете газта. Затворът трябва бавно да се върне в първоначалното си положение. Вакуумометрът трябва да падне почти до нула, след това да се повиши и да надвиши контролните показания, съответстващи на стационарен празен ход, с около 125 mm Hg, след което вакуумът трябва да се възстанови до предишното си ниво. Ако вакуумът се възстановява бавно и няма излишък от контролното отчитане при внезапно отваряне на амортисьора, тогава причината може да са износени бутални пръстени. Ако възстановяването на вакуума е изключително бавно, проверете чистотата на изпускателния тракт (обикновено ауспуха или катализатора). Най-лесният начин да направите това е да отворите изпускателния тракт пред подозрителното място и да повторите теста.
3.6 Използването на тестер за компресия с винт е по-предпочитано от тези устройства, които се притискат на ръка, за да се осигури херметичност по време на измерване. Уверете се, че дроселът е заключен в напълно отворено положение
Проверка на компресията в цилиндрите на двигателя
1. Резултатите от теста за компресия в цилиндрите на двигателя дават индикация за състоянието на група части в горната част на двигателя (бутала, пръстени, клапани и уплътнения на цилиндровата глава). А именно, намаляването на компресията може да се дължи на течове в горивните камери поради износване на буталните пръстени, повреда на главите на клапаните и седалките, изгаряне на уплътнението на главата на цилиндъра.
Забележка. За да получите точни резултати от теста, двигателят трябва да бъде загрят до нормална температура и батерията да е напълно заредена.
2. Започнете с почистване на зоните в близост до свещите, като продухвате със сгъстен въздух (ако нямате компресор, издухайте зоните с кола или дори помпа за велосипед). Това е необходимо, за да се предотврати навлизането на мръсотия в цилиндрите при измерване на компресията.
3. Свалете запалителните свещи (вижте Глава 1).
4. Отворете напълно дросела и го закрепете в това положение.
5. Изключете централния високоволтов проводник от капака на разпределителя на запалването, свържете го към масата на блока на цилиндъра. За надеждност свържете към земята с помощта на специално късо парче проводник с щипки тип алигатор в двата края. Също така не пречи да премахнете предпазителя за електронната система за впръскване на гориво на монтажния блок, което ще гарантира
пълно изключване на електрическата горивна помпа при измерване на компресията.
6. Поставете манометър за компресия в отвора на свещта.
7. Включете стартера и завъртете коляновия вал с няколко оборота, като наблюдавате показанията на манометъра на манометъра за компресия. При здрав двигател налягането трябва да нараства бързо. Ниското налягане след първия ход на буталото и бавното натрупване при следващите ходове на компресия показва износване на релсите на буталото. Ако налягането е ниско след първия ход на буталото и не се увеличава при следващите ходове на компресия, тогава причината е теч от клапаните или теч в уплътнението на главата на цилиндъра [причината може също да е напукана глава]. Загубата на компресия може да бъде причинена и от въглеродни отлагания върху главите на клапаните. Запишете най-високата стойност на компресия.
8. Повторете процедурата за измерване за останалите цилиндри, сравнете резултатите със стандартните данни.
9. Налейте малко двигателно масло във всеки цилиндър през отвора на свещта (около три пълни фитинга за смазка), след което повторете теста.
10. Ако след въвеждането на масло компресията се увеличи, тогава можем да направим недвусмислено заключение, че буталните пръстени са износени. Ако компресията се увеличи леко, тогава изтичането възниква през клапаните или уплътнението на главата на цилиндъра. Изтичането през клапаните може да бъде причинено от изгорели седла на клапани и/или скосявания, както и от деформация или напукване на стъблата на клапаните.
11. Ако компресията е еднакво ниска само в два съседни цилиндъра, тогава най-вероятната причина е изгоряло уплътнение между тези цилиндъра. Това заключение ще бъде потвърдено от появата на следи от охлаждаща течност в горивните камери или в картера на коляновия вал на блока на цилиндъра.
12. Ако стойността на компресия в един от цилиндрите е с 20 процента по-ниска, отколкото в другите цилиндри и двигателят работи нестабилно на празен ход, тогава причината може да е износване на гърбицата на разпределителния вал, която управлява изпускателния клапан.
13. Ако стойността на компресия надвишава нормата, тогава горивната камера е покрита с въглеродни отлагания. В този случай главата на цилиндъра трябва да бъде премахната и въглеродните отлагания.
14. Ако компресията във всички цилиндри е ниска, или тя се различава значително за различните цилиндри, тогава е необходимо да се тества херметичността на горивните камери, за което трябва да се свържете със специализиран сервиз. В резултат на тестовете местата на течове трябва да бъдат точно определени и да се даде количествена характеристика на теча.
Демонтаж на захранващия блок - методи и предпазни мерки
Ако е било решено да се демонтира двигателят за основен ремонт или ремонт на основните компоненти, тогава трябва да се предприемат определени подготвителни мерки.
Изключително важно е да се очертае мястото, на което ще се извършва работата. Без съмнение най-доброто място е работилницата. Много е важно да имате оборудвана работна платформа, както и място за съхранение на автомобила. Ако няма работилница или гараж, тогава ще е необходима поне равна и чиста бетонна или асфалтова площ.
Промиването на двигателното отделение и захранващия блок преди започване на демонтажа ще поддържа инструмента чист и в постоянно работно състояние.
Ще ви трябва и подов асансьор или подемник. Уверете се, че тези устройства имат достатъчен капацитет за повдигане на двигателя и трансмисията. Спазването на мерките за безопасност играе първостепенна роля тук, тъй като повдигането на двигателя от автомобила е потенциално опасна операция.
Ако работата по демонтажа на двигателя се извършва от неопитен човек, тогава е необходим помощник. Консултирайте се и поискайте помощ от хора с опит в подобна работа. Има много примери как опитите за самостоятелно демонтиране на двигателя с издигането на последния от двигателния отсек завършват неуспешно.
Планирайте дейностите си предварително. Преди да започнете работа, наемете или закупете всички необходими инструменти и оборудване. Някои от предпазните съоръжения за сваляне и монтаж на двигателя и намаляване на разходите за труд включват (в допълнение към подемник) количка с достатъчен капацитет, пълен комплект гаечни ключове и дорници, дървени блокове, парцали и разтворител за почистване на неизбежното локви от разляти двигателни течности. Ако асансьорът ще бъде нает, тогава се споразумейте за това предварително, след като завършите цялата работа, в която този механизъм не се изисква. Това ще спести пари и време.
Имайте предвид, че няма да можете да използвате колата за значителен период от време. За да извършите някаква работа, която не е налична у дома поради липса на специално оборудване, ще трябва да се свържете с автосервиз. Тези съоръжения са по график и би било разумно да се консултирате с тях, преди да демонтирате двигателя, за да прецените точно времето, необходимо за ремонт и преработка на части.
Винаги бъдете много внимателни, когато демонтирате и монтирате захранващия блок. Небрежните действия могат да причинят сериозни наранявания. Помислете предварително за действията си. Не пестете време за това, защото основното е да работите без наранявания.